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Brent a décrit comment il supprime la longue racine pivot qu'ont ces plantes et les place dans de petits pots d'environ 8 cm (3 pouces) de profondeur. Le haut n'est pas taillé même si certaines plantes avaient presque 90 cm (3 pieds) de haut. l'objectif était d'obtenir très rapidement un bon système radiculaire plat pour le bonsaï. Les plantes de semis étaient alors placées sous un léger ombrage pour le reste de la saison.
Rick:
Je me souviens de cette bonne information que vous avez publiée auparavant mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas posé quelques questions à ce moment. Avant d'en venir à mes questions, je pense qu'il conviendrait de rappeler que c'est relatif, du moins au départ, aux arbres durant la période de dormance, n'est ce pas?
Brent:
Oui, c'est correct, uniquement sur des plantes caduques en pleine période de dormance. Des essais sur des conifères ont donnés des résultats variables.
Rick:
[Vous aviez écrit] Je supprime toute la racine pivot en laissant seulement 8 cm (3 pouces) sous le collet (cette partie où le tronc rencontre la terre). Je la fais même s'il ne reste qu'un bout de tige sans racines latérales. Je plante ces arbres dans les pots de 8 cm (3 pouces) avec un substrat de bonne qualité, sans terre et drainant bien. Je laisse tout le haut.
Je comprends la raison du petit pot, vous désirez qu'il se remplisse de racines au plus vite. Mais, je ne vois pas clairement les avantages de laisser tout le haut.
Brent:
L'avantage de laisser tout le haut est que les racines vont déterminer combien de bourgeons peuvent être approvisionnés plutôt que de l'estimer et de retirer une partie du haut au hasard. Si vous l'estimez mal et taillez trop le haut, vous enlevez à la plante un potentiel de feuilles qui font la photosynthèse. Rétablir ces feuilles sera fait au détriment de la croissance de nouvelles pousses et bourgeons. Ce sera une perte sèche pour la plante au départ. En laissant tout le haut, les racines ne vont faire débourrer que le nombre de bourgeons (qui contiennent leur propre nourriture) qui peuvent être supportés, probablement selon la quantité de nourriture et d'eau qui peut être pompée par le système radiculaire limité. La portion de la tige dans le haut qui ne peut recevoir la nourriture et l'eau va mourir. Les feuilles apparaissent aux autres bourgeons, aucune nouvelle pousse n'est nécessaire pour démarrer la production de nourriture. Le prix payé par le peu de racines est limité autant que possible. Habituellement aucune nouvelle pousse n'apparaît avant que les racines ne soient régénérées.
Rick:
[Vous avez aussi écrit précédemment] Le système radiculaire réduit va limiter la quantité de feuilles qui vont débourrer ainsi que la taille des feuilles, mais vous obtiendrez le maximum de surface foliaire possible et donc la récupération et la nouvelle croissance radiculaire la plus rapide. Laissez les pousser sans les perturber jusqu'à ce que les racines remplissent complètement le pot, cela peut prendre la saison entière. Quand c'est le cas, les troncs peuvent alors être rabattus au niveau de la première courbe désirée l'hiver suivant quand vous faites normalement votre taille d'hiver. Je rabats les miens à 10 à 15 cm (4 à 6 pouces) de haut. Le printemps suivant, vous aurez un joli arbre au gros tronc qu'on peut faire pousser ou former en un petit bonsaï. Si les racines remplissent le pot avant juillet, vous pouvez le couper à ce moment et vous obtiendrez le même résultat une saison plus tôt, bien que c'est un peu plus risqué, et cela dépend de votre région et des soins apportés en hiver.
Je sais que vous formez généralement vos troncs par la méthode tailler - pousser, mais en avez vous jamais ligaturé un au moment du rempotage. J'essaye d'acquérir mes plantes à racines nues en automne donc (du moins selon Andy Walsh) c'est un bon moment pour ligaturer, si je le décide. Aussi, corrigez moi si j'ai mal compris. j'imagine que, dans mon climat, les racines vont remplir le pot en quelques mois. Je pense que quand vous dites que tailler le tronc en été est un peu plus dangereux, c'est parce que, dans les climats plus froids, la nouvelle croissance peut ne pas avoir le temps de se lignifier avant l'hiver, est-ce correct?
Brent:
Avec des petites plantes, ligaturer le tronc ne devrait pas poser de problème. Il n'y a pas de problème physiologique à ma connaissance. La plupart des arbres que j'acquiers sont assez gros, avec des troncs de 19 à 25 mm (3/4 à 1 pouce), de 60 à 90 cm (2 à 3 pieds) de haut et assez rigides, donc une manipulation mécanique est habituellement difficile, en particulier sans sol comme point d'ancrage. Bien sûr, comme vous l'avez remarqué, mes arbres sont rabattus à 10 à 15 cm (4 à 6 pouces) de haut de toute façon, donc une ligature ne pourrait modifier que peu de chose. Ligaturer pourrait être utile si vous ne coupiez pas vos arbres aussi bas que je le fais.
Rabattre le tronc en été est plus risqué pour deux raisons. La première est que si vous êtes dans une région à hiver froid, il peut ne pas y avoir assez de temps pour que la nouvelle croissance se lignifie. Ce n'est pas un problème ici en Californie Septentrionale. La seconde raison est qu'en rabattant à nouveau jusqu'à obtenir des bouts de troncs (le feuillage est presque toujours au dessus du point où je coupe) vous sollicitez les racines qui doivent puiser dans leurs réserves de nourriture que vous venez péniblement de constituer afin de nourrir à nouveau le haut pour faire apparaître du nouveau feuillage. Cela épuise encore le système radiculaire. Il doit y avoir assez de temps entre la fin de la saison de croissance avant de solliciter les racines à nouveau.
Je trouve que cette manipulation de la nourriture stockée dans les tissus radiculaires et fabriquée par les feuilles est un outil très utile pour le contrôle de la croissance d'un bonsaï. C'est en réalité un concept très simple avec énormément de dérivés, mais peu de personnes semblent penser en ces termes.
Je viens de terminer de rabattre les plantes de semis cultivées en pleine terre qui ont subit ce procédé au printemps. Les racines étaient un peu moins développées que je ne l'espérais. Je pense qu'un peu plus d'engrais et plus de lumière après le début de leur croissance aurait mieux convenu. Les pertes étaient peu nombreuses, ce qui m'a surpris, moins de cinq pour-cent. La plupart des bourgeons ont débourrés presque tout le long des tiges avec des petites feuilles sans aucune nouvelle pousse, donc cette stratégie semble réellement fonctionner. Si j'avais taillé ne fusse qu'un peu du haut à la mise en pot, j'aurais pénalisé les racines en forçant la croissance de nouvelles pousses et feuilles ou en leur dérobant des feuilles potentielles qui seraient issues des bourgeons existants.
Rick:
[Vous avez aussi écrit] J'ai comparé cette méthode à la pratique habituelle de tailler le haut et les racines et je l'ai trouvé meilleure, produisant un meilleur système radiculaire en une période plus brève.
Puisque, à partir des messages précédants, je sais que vous attachez tout comme moi de l'importance au développement d'un bon nebari, quand commencez vous à le former, à la prochaine saison de rempotage?
Brent:
C'est correct. Après avoir taillée la longue racine pivot, il ne reste habituellement rien qu'un bout de tige, sans racines latérales. Le printemps suivant, il y aura beaucoup de grosses racines tendres qui irradient à partir de l'extrémité de la coupe de la racine pivot. Et elles s'étalent d'une très belle manière. Puisque j'enfonce l'extrémité coupée de la racine pivot au fond du pot pour avoir le maximum de tissus radiculaires recouverts de sol, c'est facile de les sortir des pots pour examiner la croissance des racines. Il y a presque toujours un anneau parfait de grosses racines irradiantes. Elles sont encore un peu fragile le printemps suivant donc vous devez procéder avec précaution, et il vaut probablement mieux les redresser, mais les laisser toutes intactes jusqu'à la saison suivante.
Rick:
Et finalement, savez vous pourquoi cette méthode semble mieux fonctionner que la technique de tailler le haut en même temps que les racines? Pensez vous que cela permet à l'arbre de concentrer son énergie à 'cicatriser' une zone à la fois (comme Andy Walsh l'a suggéré dans son article sur les arbres qui ont un coup de chaud)?
Brent:
Tailler le haut résulte en une perte nette d'énergie (nourriture) pour les racines à brève échéance parce que cela soit force les racines à alimenter le développement de nouvelles pousses et bourgeons pour augmenter la production, soit cela limite sans discrimination la surface foliaire sans regard à la quantité de feuilles que peuvent alimenter les racines qui restent.
Brent
Evergreen Gardenworks
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Rick
Extrême Sud du Texas
Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Brent Walston.
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