| John Naka, "Technique du bonsaï 1", édition originale en Anglais publiée en 1973, Traduction française publiée en 1987, pages 150 à 152. | Isabelle et Rémy Samson, "L'art des bonsaïs; Création, Formation, Entretien", édition française publiée en 1996, pages 180 à 183. |
| Soins pour le pin noir du Japon | ENTRETENIR UN CONIFÈRE Les pins, les genévriers, les cryptomérias, les cyprès et les ifs suivent les mêmes lignes directrices quant à leur entretien. |
| 1. Arrosage | Arrosage |
| Il faut arroser un jeune pin noir comme n'importe quel bonsaï, ni plus ni moins. | Un jeune conifère s'arrose davantage qu'un conifère âgé. On réduit la quantité d'eau lorsqu'il vient d'être rempoté. |
| Mais dès qu'il a atteint son plein développement et sa forme définitive, il ne faut plus l'arroser qu'au minimum, sinon sa forme serait compromise par une croissance inconsidérée. | Lorsqu'il est adulte et que sa silhouette est formée, donnez très peu d'eau afin qu'il ne soit pas détérioré par une pousse trop rapide. |
| Le bassinage de la couronne doit se limiter au nettoyage de la poussière des aiguilles. Trop d'humidité favorise la formation d'aiguilles anormalement longues qui compromettent la forme de l'arbre. | Si des bassinages doivent être effectués afin de conserver le feuillage net et sans poussière, ils doivent être de fréquence modérée car un excès ferait pousser démesurément les aiguilles qui ne seraient plus à l'échelle de I'arbre. |
| 2. Fumure | Engrais |
| Tant qu'un jeune conifère n'a pas obtenu sa forme définitive, donnez lui de l'engrais aussi souvent que c'est nécessaire. | Là encore, le pin noir doit être fumé aussi souvent qu'un autre bonsaï. |
| Dès que la forme définitive est obtenue, limitez la quantité d'engrais au maintien de la motte de l'arbre, remettez-vous en à votre propre expérience, selon l'arbre et ses besoins spécifiques. | Lorsqu'il est adulte diminuez la dose. La quantité est fonction de l'âge, du caractère de l'arbre et de l'expérience personnelle de chacun. |
| Un pin noir adulte a besoin de 3 à 4 apports d'engrais par an. | Ainsi, un pin noir âgé n'aura besoin d'engrais que 3 ou 4 fois par an. |
| Alors que ce même pin jeune, comme tous les conifères, devra recevoir de l'engrais 1 fois par mois, de mars à octobre avec une interruption en juillet et août. | Mais au cours de sa première année de développement, il doit être fumé tous les mois, d'avril à octobre. |
| Le mélange d'engrais recommandé est une part de farine de sang et deux de tourteau ou de poissons. A raison d'une cuillerée à soupe pour 4,5 litres de terre (Cf. p. 106). | Donnez de l'engrais organique à lente décomposition. |
| 3. Taille | Taille |
| Le pin noir classique a des aiguilles denses et compactes. On y parvient par une taille soigneuse à des périodes précises de sa croissance. | Les conifères ont un feuillage généralement dense. On peut donc obtenir des pins, des genévriers ou autres conifères avec un bon feuillage touffu et compact, par des tailles en période de croissance. |
| Les nouvelles jaillissent en touffes au printemps. La tige d'une touffe est appelée ramule qui, en poussant, devient un long rameau. | Au printemps les nouvelles aiguilles poussent en chandelle et si vous les laissez se développer, elles donneront de longues branches. |
| Retirez cette pousse entre avril et mai, dès qu'elle mesure plus de 3 cm. De nouvelles pousses apparaîtront à cet endroit pour former d'autres touffes pendant l'été. | En avril, pincez les aiguilles des pins à leur base ou à 1 ou 2/3 de leur longueur. Entre avril et septembre, pincez à plusieurs reprises les rejets des sapins, des genévriers, des cryptomérias, des ifs et des cyprès. |
| Il est donc important que la ramule entière soit enlevée au printemps. | Il est important lors de la première taille du printemps de supprimer les chandelles à la base. |
| En octobre ou en novembre, la nouvelle pousse sera devenue assez solide pour une seconde taille qui augmentera la densité des aiguilles. Taillez chaque pousse d'un tiers ou de la moitié, selon la forme d'arbre que vous prévoyez. | Pour les pins en octobre ou novembre, les chandelles ont repoussé et peuvent être taillées aux 2/3 ou 1/2. |
| Il est d'ailleurs préférable de tailler plus court que d'en laisser trop. | Pour tous les conifères, il vaut toujours mieux tailler le bonsaï un peu plus court. |
| Ne touchez pas aux autres aiguilles. Ne taillez pas là où il n'y a pas d'aiguilles. Les ramules qui mesuraient au printemps moins de 3 cm peuvent être alors taillées. Cette taille d'automne favorisera la pousse de nouvelles touffes au printemps suivant. | |
| Ne coupez jamais les aiguilles avec des ciseaux, cela les blesserait. Pincez. | |
| Ces tailles peuvent être répétées à l'infini jusqu'à ce que le bonsaï ait acquis la forme voulue. De même, une branche courte peut être rallongée en ne taillant pas la ramule. | Lorsque la forme désirée est atteinte, le pinçage est repris. Il faut seulement lui garder sa silhouette. |
| Il ne faut jamais tailler sévèrement un pin affaibli ou malade. Sinon, des branches pourraient mourir ou ne pas redémarrer à la saison suivante. | Ne taillez pas trop un arbre fragile ou en mauvais état. |
| Les vieux pins ne produisent pas beaucoup de pousses au printemps. Et les ramules existantes allongent au fil des ans. Dans ce cas, on conservera la forme des bonsaï en rabattant les branches jusqu'aux premières fourches secondaires. Mais veillez à effectuer ces coupes derrière les branches secondaires pour les cacher à la vue. Choisissez une branche pouvant conserver la forme générale effilée. La période la plus favorable est la période de croissance car les blessures se referment d'elles-mêmes. | |
| Après une taille, les chandelles restantes donneront les aiguilles de l'année suivante. Plus vous taillez court, plus les aiguilles sont petites et dures. On peut ainsi garder les genévriers en forme de nuage, les cryptomérias en plateau... par le pinçage de leur feuillage. | |
| Enlevez toutes les aiguilles jaunes et brunes en automne, ainsi que celles qui poussent sous la branche et compromettent sa forme. Ligaturez toutes les extrémités des branches dirigées vers le haut ou vers le bas. | A l'automne, supprimez les aiguilles jaunes des conifères. Au besoin, aidez-les à tomber de la branche en les détachant avec le pouce et l'index. |
| 4. Rempotage | Rempotage |
| Normalement, le pin noir n'est rempoté que tous les trois ou sept ans, mais un arbre adulte et sain peut rester dans la même terre pendant 10 ans. Cependant la croissance d'un jeune arbre peut être stimulée en le rempotant tous les deux ans selon la même technique que pour les autres espèces (Cf. p. 101). | En général, les conifères se rempotent de tous les 3 ans (pour les tout jeunes) à tous les 5 à 7 ans (pour les plus âgés). Si vous voulez accélérer la croissance d'un jeune conifère, vous le rempoterez tous les ans ou tous les 2 ans. Mais quand il est formé, revenez aux espacements conseillés. |
| Il faut aussi rempoter un pin lorsqu'il a l'air affaibli ou malade avec des aiguilles décolorées, lorsque les extrémités de ses branches dépérissent ou que la pousse du printemps est insignifiante, également lorsque la masse des racines est si dense qu'elle obstrue les orifices de drainage et (ou) qu'elle a fait déborder la terre de la coupe. | Un conifère en mauvais état, avec des aiguilles décolorées, des branches molles sans maintien, des chandelles qui ne démarrent pas au printemps, ne supporterait pas un rempotage. Par contre, il sera nécessaire de renouveler sa terre qui doit avoir épuisé tous les éléments nutritifs. Surfacez ce conifère. |
| Lorsqu'un pin noir est plus âgé, taillez ses racines très modérément et ne retirez que les vieilles racines fines, noires et filiformes, en laissant les jeunes racines brunes. Lorsqu'un pin a un accès de faiblesse sans raison apparente, débarrassez les racines de leur terre en les rinçant quelle que soit la saison, et plantez-le dans du sable brut. Gardez-le mi-ombre jusqu'à ce qu'une amélioration apparaisse, telle qu'un changement de couleur des aiguilles ou un redémarrage (Cf. p. 114). | Si le conifère est âgé, les racines seront peu taillées; ne retirez que les vieilles racines minces et noires et laissez le chevelu et les racines brunes plus récentes. Rempotez toujours au printemps. |
| 5. Formation | Mise en forme |
| La branche principale doit être gardée vigoureuse. Dès qu'elle commence à paraître faible et à s'amenuiser, taillez d'abord toutes les branches proches qui avaient été laissées pour renforcer le tronc. | La branche principale doit être forte et résistante. Si elle paraît affaiblie taillez les branchages qui auraient été laissés pour aider le tronc à se développer. |
| Ne laissez jamais de branches pousser en ligne droite. Essayez, lors du ligaturage et de la taille, de créer des courbes et des formes intéressantes. | Les branches ne doivent pas croître parfaitement droit. Par la taille et le ligaturage, créez des formes, des courbes intéressantes et esthétiques. |
| L'écorce rugueuse que les Japonais appellent KAME-NO-KO (carapace de tortue) n'apparaît qu'avec le grand âge. On peut cependant accélérer ce processus et l'imiter, en scarifiant verticalement le tronc avec un couteau tranchant. L'écorce la plus rugueuse apparaîtra côté soleil. C'est pourquoi, il faut veiller à le tourner régulièrement à chaque rempotage ou changement de terre. | L'écorce rugueuse n'apparaît qu'avec les ans en tailladant verticalement le tronc à l'aide d'un couteau. Le soleil développe aussi la rugosité du tronc: pensez à exposer l'arbre sous tous ses angles. |
| Il faut aussi reformer les racines en les démêlant ou en les taillant. | Après chaque rempotage, formez les racines qui apparaissent sur le sol et prolongent harmonieusement le tronc. |
| 6. Maladies et autres difficultés | Parasites |
| Un pin noir laissé trop longtemps à l'ombre ou qui s'est affaibli par manque de soins est sensible aux maladies et aux attaques des insectes, comme par exemple les cochenilles, les pucerons lanigères, les pucerons des racines et les araignées rouges. | Un pin laissé trop longtemps à l'ombre ou qui manque de soin, attrape facilement la cochenille. |
| On les trouve à la naissance des jeunes aiguilles ou sur les pousses tendres. Parfois aussi sur les racines où l'on peut les voir en soulevant l'arbre de sa coupe. Si les extrémités des racines sont blanches et n'indiquent aucune présence d'insectes, la plante est saine! Si elles sont noires, c'est signe de maladie. Pour lutter efficacement contre les insectes, il faut les vaporiser avec un insecticide approprié. | Elle se loge à la base des nouvelles aiguilles ou des jeunes départs, parfois sur les racines. Chassez-les à I'aide d'un jet d'eau puissant puis passez un insecticide (voir page 90). |
| De même, une mauvaise aération peut entraîner l'apparition d'insectes ou de maladies. | Un emplacement où l'air circule mal est cause de maladies et de parasites sur un conifère. |
| Lorsque les aiguilles deviennent jaunes et brunes, les causes peuvent être diverses | Aiguilles jaunes |
| PERMÉABILITÉ DE LA TERRE: Si vous avez l'impression qu'elle est insuffisante, il faut rempoter le pin à la prochaine occasion, en automne ou en hiver. Si l'arbre est en mauvais état, plantez-le directement en pleine terre pendant quelques mois. | O Le conifère a besoin d'être rempoté; on peut le faire à la fin du printemps si les aiguilles jaunissent pendant celui-ci. Le rempotage doit suffire. Mais parfois le conifère est si abîmé qu'il est conseillé de le planter en pleine terre jusqu'à ce qu'il se retape. |
| FORTE CHALEUR ESTIVALE: Lorsqu'à la fois, l'effet de la lumière et de la chaleur réfléchie par un mur ou une surface peinte se conjuguent, il faut (alors) changer l'arbre de place. | O Le conifère a eu un coup de soleil. S'il est situé par exemple devant un mur blanc, la réverbération du soleil donne un surcroît de chaleur qui peut être néfaste. De même s'il est situé dans une cour intérieure et souffre en été d'un excès de chaleur. |
| SIGNES DE CARENCE: En ce cas, utilisez l'engrais préconisé pendant la période de croissance d'avril à octobre, mais en plus petites quantités et plus souvent que d'habitude. Ceci est important, surtout pour les jeunes pins. Si vous n'observez aucune amélioration au bout de quelques semaines, essayez une solution faite à raison d'une cuillerée à café de sulfate d'ammoniac par litre d'eau chaque semaine, jusqu'à ce que les racines reprennent des couleurs. Le sulfate d'ammoniac est très fort. Un excès ferait mourir l'arbre. | O Le conifère a épuisé les éléments nutritifs du sol et manque d'engrais C'est particulièrement valable pour les arbres plus jeunes. Si au bout de quelque temps, l'engrais ne suffit pas, donnez une cuillère à café de sulfate d'ammoniac diluée dans 1/4 de l d'eau tous les 15 Jours. Arrêtez dès qu'elles ont repris leur teinte car le produit est violent et le conifère peut mourir d'une over-dose ! |
| MAUVAISE TERRE: Si aucune des causes précédentes n'est responsable du mauvais état des pins, une terre trop lourde, parce que trop argileuse, peut en être la cause. Ou bien toute la vieille terre du dessous du tronc n'a pas été enlevée lors du dernier rempotage, avec, comme conséquence, une accumulation de dépôts acides et alcalins. Réparez cet oubli lors du prochain rempotage (Cf. pp. 101, 114). | O Le conifère peut avoir une terre trop argileuse, trop lourde, ou qui conserve des dépôts acides et alcalins à la base du tronc dus à un trop long séjour dans la même terre. Au printemps suivant, rempotez-le. |